Dos imágenes de nosotros tomadas en el desierto del Danakil, frontera entre Etiopía y Eritrea.
Mostrando entradas con la etiqueta Etiopia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Etiopia. Mostrar todas las entradas
5.16.2014
Lake Chamo, Ethiopia.
Lake Chamo,
southern Ethiopia, 32 km long and 13 km wide with an area of 317 km2.
We sail it on a small boat infested with Glossina, commonly called
tsetse fly. We look towards the shore and we see that what looks like
earth it is not earth, it is the Nile crocodile, the second largest
in Africa, reaching 6 m in length and 730 kg in weight. It feeds on
animals that come to drink to the lake using the so called "death
spin". The Ethiopians sailing the boat laugh at seeing how we
shoo away with our hands the flies that transmit the sleeping
sickness keeping an eye on the crocodile.
I see this
photo in our archives of past trips. Through the window, I watch the
intersection of Sepúlveda and Entença in Barcelona. And everything
seems a fiction, this and that.
Lago Chamo, situado al sur de Etiopía, 32 km de largo y 13 de ancho con una superficie de 317 km2. Navegamos por él en una pequeña barca infestada de Glossina, vulgarmente llamada mosca tse tse. Miramos hacia la orilla y vemos que lo que parece tierra no lo es, es el cocodrilo del Nilo, el segundo más grande de África alcanzando los 6 m de largo y los 730 kg de peso. Se alimenta de animales que se acercan a beber al lago mediante el llamado "giro de la muerte". Los etíopes que manejan la barca ríen viéndonos espantar con las manos a la mosca transmisora de la enfermedad del sueño sin quitarle ojo al cocodrilo.
Veo esta foto en nuestros archivos de viajes pasados, observo por la ventana el cruce entre Sepúlveda y Entença en Barcelona y todo parece ficción, aquello y esto.
2.08.2013
Short Stories#4 Afar country. Video HD
Short_Stories#4. Short films turned at the Danakil Depression, the Afar country, Ethiopia in 2012. ©46020studio. All Rights reserved.
1.09.2013
Short Stories #1. A street in Mekelle. Video HD
Os dejamos con una escena de calle una tarde en Mekelle. Encuadramos,medimos y a esperar qué acontecía....
1.03.2013
Autorretrato en Adi Gudom. Etiopía.
Autorretrato en casa de una de nuestras protagonistas. Un espejo colgado de las paredes de adobe de la choza y la luz, dura, que entra por la puerta y rompe la penumbra absoluta del interior.
12.21.2012
Mujeres negociando el precio de las especias. Mekelle, Etiopía 2012.
Una de las imágenes tomadas en un molino durante nuestro último viaje a Mekelle.
12.15.2012
11.12.2012
Joyeros artesanos, Mekelle, Etiopía.
La parte visible, la que los transeúntes pueden ver y en la que se puede entrar a mirar, probar, preguntar por su precio a peso y comprar es una pequeña tienda de joyas de oro y plata con vitrinas y espejos que reflejan las piezas a la venta, los mosquitos muertos dentro de ellas, las huellas dactilares de mil y un dedos… una pequeña balanza para calcular el peso exacto y una calculadora, aquí no hay regateo posible, el oro y la plata se venden a peso… collares, sortijas, pendientes e infinidad de cosas imposibles de poner en un pelo occidental, ellas lo llevan sin que se caiga ni se mueva un ápice. Yonas Teklu nos recibe enseñándonos constantemente su diente de oro, una pequeña muestra de riqueza y del oficio al que pertenece. Después de hablar un rato de infinidad de cosas abre una pequeña puerta y nos adentramos en el mundo de la realización de la joyería aquí en Mekelle. Una pequeña habitación de unos 10 m2 en la que trabajan dos hombres con la materia prima básica, madera, fuego, limón, agua, papel, un barreño verde, arena recogida de cualquier camino, un cepillo, ácido y una pequeña máquina manual que a simple vista parece algo digno de exhibir en una exposición sobre maquinaria de tortura. No hay cables, no se necesita electricidad para la elaboración de joyas, solo buenos pulmones, paciencia y habilidad en las manos, unas manos delgadas y muy trabajadas.
Empezamos a observar todo aquello, ¿por donde se empieza, como se termina? y después de ver el recorrido a fotografiarlo todo. La pequeña claraboya del techo nos alegra la tarde, hace que las manos oscuras tengan riqueza. Si entráramos en mitad de la elaboración y los viéramos soplando por una especie de pipas sobre una madera pensaríamos que estamos en el Bronx y que aquí se fuma crack u opio, pero no, estamos en Mekelle y esta gente es artesana del material más preciado. Nos parece imposible que para trabajar el oro y la plata baste algo tan básico y primitivo como el fuego, la madera y el aire de los pulmones. Estamos excitados y encantados. Nos ven movernos de un lado a otro sin inmutarse. Soplan por la larga pipa sobre la brasa de la madera con la cruz de plata sobre ella y el soplido nos parece que dura una eternidad, hacen que de la brasa salga fuego y ponen así la plata al rojo vivo… habría que verlos bucear a pulmón en alguna de nuestras playas. No los oímos hablar ni un momento, no necesitan explicar nada ni vendernos nada, solo trabajar tranquilos. Seguimos la pequeña cadena de producción en esos 10 m2 intentando no salir uno en la foto del otro, todo nos interesa, desde ellos mismos hasta los bodegones que allí se forman sin ningún propósito fotográfico, pinzas, hilo, maderas quemadas , limones estrujados, brasas… nadie nos ha puesto allí estos objetos para que los fotografiemos pero nos da la sensación de que llevaban años esperándonos.
Salimos de allí por la pequeña puerta que da a la tienda y de repente volvemos a estar en un lugar acristalado y enjoyado. Parece imposible que todo ese brillo salga de un lugar que parece el centro de la tierra.
El ser joyero por estas tierras no está bien visto fuera de su círculo. Las mujeres no se querrán casar con hombres joyeros ni viceversa. Se piensa que para elaborar esos objetos tan preciados, tan bonitos y de tanto valor, tienes que tener una especie de "don" que no es apreciado por aquí. Un "don" otorgado solo a ellos. Y nos preguntamos, ¿por qué no piensan que tienen ese "don" también los campesinos?... deben tenerlo para sacar algo productivo de esta tierra tan seca.
Creen en el vudú y en las fuerzas de los espíritus. Si una hija tuya se quiere casar con un joyero el padre no lo permitirá, no permitirá tener nietos con la sangre de un joyero mezclada con la suya. Se piensa que se tiene esa destreza a la hora de trabajar por algún poder que no es terrenal. Escuchamos estas historias con ojos desorbitados. Al principio no las creemos pero es así , no hay discusión posible, nuestra mente racional intenta adaptarse a la creencia de dones otorgados por fuerzas extrañas…
Durante los días pasados con Tesfu y su gente no es extraño oír hablar de vudú, espíritus que se meten en el cuerpo de la gente y les hacen reaccionar de una manera u otra sin que la persona los controle. Recordamos un día que tomando una cerveza en la barra de un bar Tesfu nos contó que su hermana había sido poseída por la mañana, creen en ello a pies juntillas y nosotros volvemos a intentar acoplar de nuevo nuestra mente a todo eso. Te lo cuenta tan tranquilo tomando su cerveza. Para ellos no hay lugar a dudas creen en el mal de ojo y en los espíritus que se meten en cuerpos ajenos.
Los joyeros deben casarse entre ellos o traer a mujeres de otras regiones ocultándoles su oficio.
¿Extraño, no?. Una cosa más para intentar entender en este país.
Empezamos a observar todo aquello, ¿por donde se empieza, como se termina? y después de ver el recorrido a fotografiarlo todo. La pequeña claraboya del techo nos alegra la tarde, hace que las manos oscuras tengan riqueza. Si entráramos en mitad de la elaboración y los viéramos soplando por una especie de pipas sobre una madera pensaríamos que estamos en el Bronx y que aquí se fuma crack u opio, pero no, estamos en Mekelle y esta gente es artesana del material más preciado. Nos parece imposible que para trabajar el oro y la plata baste algo tan básico y primitivo como el fuego, la madera y el aire de los pulmones. Estamos excitados y encantados. Nos ven movernos de un lado a otro sin inmutarse. Soplan por la larga pipa sobre la brasa de la madera con la cruz de plata sobre ella y el soplido nos parece que dura una eternidad, hacen que de la brasa salga fuego y ponen así la plata al rojo vivo… habría que verlos bucear a pulmón en alguna de nuestras playas. No los oímos hablar ni un momento, no necesitan explicar nada ni vendernos nada, solo trabajar tranquilos. Seguimos la pequeña cadena de producción en esos 10 m2 intentando no salir uno en la foto del otro, todo nos interesa, desde ellos mismos hasta los bodegones que allí se forman sin ningún propósito fotográfico, pinzas, hilo, maderas quemadas , limones estrujados, brasas… nadie nos ha puesto allí estos objetos para que los fotografiemos pero nos da la sensación de que llevaban años esperándonos.
Salimos de allí por la pequeña puerta que da a la tienda y de repente volvemos a estar en un lugar acristalado y enjoyado. Parece imposible que todo ese brillo salga de un lugar que parece el centro de la tierra.
El ser joyero por estas tierras no está bien visto fuera de su círculo. Las mujeres no se querrán casar con hombres joyeros ni viceversa. Se piensa que para elaborar esos objetos tan preciados, tan bonitos y de tanto valor, tienes que tener una especie de "don" que no es apreciado por aquí. Un "don" otorgado solo a ellos. Y nos preguntamos, ¿por qué no piensan que tienen ese "don" también los campesinos?... deben tenerlo para sacar algo productivo de esta tierra tan seca.
Creen en el vudú y en las fuerzas de los espíritus. Si una hija tuya se quiere casar con un joyero el padre no lo permitirá, no permitirá tener nietos con la sangre de un joyero mezclada con la suya. Se piensa que se tiene esa destreza a la hora de trabajar por algún poder que no es terrenal. Escuchamos estas historias con ojos desorbitados. Al principio no las creemos pero es así , no hay discusión posible, nuestra mente racional intenta adaptarse a la creencia de dones otorgados por fuerzas extrañas…
Durante los días pasados con Tesfu y su gente no es extraño oír hablar de vudú, espíritus que se meten en el cuerpo de la gente y les hacen reaccionar de una manera u otra sin que la persona los controle. Recordamos un día que tomando una cerveza en la barra de un bar Tesfu nos contó que su hermana había sido poseída por la mañana, creen en ello a pies juntillas y nosotros volvemos a intentar acoplar de nuevo nuestra mente a todo eso. Te lo cuenta tan tranquilo tomando su cerveza. Para ellos no hay lugar a dudas creen en el mal de ojo y en los espíritus que se meten en cuerpos ajenos.
Los joyeros deben casarse entre ellos o traer a mujeres de otras regiones ocultándoles su oficio.
¿Extraño, no?. Una cosa más para intentar entender en este país.
11.02.2012
Mekelle. Nuestra ciudad adoptiva en Etiopía.
Jueves 01.11.2012. Mekelle.
Hace tres días el cielo se despertó como siempre, radiante y azul, a las pocas horas unas nubes negras lo cubrieron y dejaron caer una lluvia de 4 horas. Nosotros contentos por ver llover y oler a tierra mojada, un olor intenso que se te queda en la garganta. La gente con cara de preocupación, no es época de lluvias y nadie la esperaba. Al día siguiente vemos el resultado y el porque de la preocupación, había unos 20 pacientes citados para ese día, venidos de todos los rincones del Tigray, y solo aparecieron 8 personas. Enseguida averiguamos que el motivo ha sido la lluvia. El 85% de la gente de este país es campesina y una lluvia caída a destiempo hace que todos tengan que estar en el campo recogiendo el tech, el cereal base de su alimentación, con el que hacen la injera. Los familiares no han podido acompañar a los ciegos a la clínica, niños y adultos están en el campo segando apresuradamente. Los dos días siguientes el ritmo también es más lento del esperado en la clínica, nadie sabe cuando todo volverá a funcionar con
normalidad. Nuestro trabajo también adquiere un ritmo más lento pero las entrevistas y los retratos siguen su curso.
Gracias a las entrevistas a esta gente y a las posteriores traducciones al inglés, empezamos a saber algo más de las costumbres del Tigray. La gente que habla delante de nuestra cámara ronda los 65 años ya que necesitamos a gente ciega de los dos ojos para desarrollar el proyecto, tantos años vividos en un país así les hace especiales. Averiguamos que el olor que respiramos cuando estamos cerca de ellos o entramos en la habitación en la que han dormido para montar el set fotográfico, no es olor a pobreza como pensábamos con nuestra mente blanca y occidental.
La etnia tigray tiene por costumbre vestir un gabi, tela blanca que cubre su cuerpo tanto
hombres como mujeres, cuando compran uno nuevo lo embadurnan con una especie de
mantequilla grasienta y lo entierran bajo tierra para que adopte un color marrón y ese olor tan peculiar, todo esto es signo de riqueza, de que tienen un gabi nuevo y mantequilla para untarlo, así que lo que pensábamos era olor a pobreza en realidad es olor a riqueza. También usan esta mantequilla para el pelo y la cara.
La edad nos confunde, gente de 80 años con la cara arrugada pero las piernas delgadas y
fibrosas, en ellas puedes averiguar cual ha sido su medio de transporte durante todos sus años. Cuando preguntamos la edad, los familiares hablan entre ellos y al cabo de un rato contestan, desconocemos que se dicen y que averiguan entre todos. Nos cuentan que cuando nace un niño se espera hasta que tenga 5 años para inscribirlo en el registro, debido a la alta mortalidad infantil cuando los inscribían al nacer y morían era un gran papeleo dar una baja. En España superadas las dos horas de vida ya es momento para constatar que está vivo, en Etiopía hacen falta 5 años para constatar lo mismo… nos parece increíble a la vez que comprensible… ellos lo cuentan sin asombro.
La lluvia hace que las fotografías al atardecer tomen otro aspecto, la luz ha cambiado y nos parece preciosa. Hora de salir a recorrer Mekelle.
10.27.2012
Camera Blind Project. Depresión del Danakil, 129 m. bajo el nivel del mar, 47ºC.
Podrás leer mil y una páginas sobre el lugar del que venimos, te podrán contar como es el calor que allí se respira y explicar como es la gente que habita ese lugar pero, como casi siempre en Etiopía, la realidad superará cualquier pronóstico.
En el mundo solo existen dos lugares tan extremos por sus temperaturas, el Valle de la Muerte en California deshabitado desde hace tiempo y la Depresión del Danakil, el lugar del que volvemos después de pasar tres días por esas tierras, habitado por los Afar. Ahora es invierno en ese lugar, la temperatura por el día era de 47º y por la noche de 39º, esta es la media anual menos los tres meses de verano que oscila entre 55º y 60º.
Salimos de Mekelle a las 8 de la mañana y llegamos a Dallol a las 4 de la tarde, el 4x4 que alquilamos para llegar hasta allí nunca podría imaginar que en España usamos estos coches para ir al colegio a recoger a nuestros hijos. La “carretera” es complicadísima, a la media hora averiguamos que solo se puede viajar con la ventanilla bajada si no hay camiones que levanten polvo, en cuanto se divisa un camión a lo lejos hay que cerrarla rápidamente. Intentamos contar cuantas veces habremos abierto y cerrado la ventanilla de manivela, rondará las 100 veces cada uno en todo el viaje. En el coche viajamos junto con el conductor y Yetim el cocinero y guía.
Cruzamos la frontera entre la provincia del Tigray y la Afar, con un permiso previamente pagado los militares nos dan paso. De pronto todo es seco, piedra y cactus, las gentes son mucho más negras de piel y parece que nos hayamos adentrado en la provincia de los jugadores de baloncesto, los hombres son altísimos y delgadísimos, visten largas faldas de colores y como no, las cangrejeras de plástico.
Antes de llegar a Dallol, la “ciudad” donde dormiremos recogemos por el camino a un policía y a cuatro militares armados, está prohibido entrar en estas tierras sin protección armada del ejército etíope, es extrañísimo compartir el coche con esta gente y sus armas. Estamos a 15 km. de la frontera cerrada con Eritrea y hay que llevar protección.
Te podrán decir que Dallol es la última ciudad antes de adentrarte en el Danakil y nunca pensarías que dentro de la definición de ciudad puede tener cabida este lugar. Casas construidas con palos y techos hechos con una especie de esparto, llegamos al que será nuestro hogar aquí. Nos aconsejan que durmamos a ras del cielo por el calor y , como no, les hacemos caso.
Los Afar tienen un dicho: más vale morir que vivir sin haber matado… en fin… practican el comercio de sal como forma de vida, aguantan estas temperaturas toda su vida, aquí nacen, tienen hijos, los crían, juegan, celebran sus fiestas y van a la mezquita ya que son todos ellos musulmanes, mueren de cualquier enfermedad ya que no hay médicos ni hospitales. Liman sus dientes para que la parte de abajo acabe en punta y así infundir más miedo, con estos dientes, sus faldas, su altura y las cangrejeras en los pies nos recuerdan a alguien nunca imaginado antes.
En cuanto oscurece cada uno coge una cama sacada de la serie “Érase una vez el hombre” y a dormir. Les imitamos.
La temperatura baja a 38º, apenas se distingue la oscuridad del cielo, muchísimas estrellas dan la sensación de que estas bajo un techo altísimo.
Al día siguiente emprendemos la visita al volcán y al mar de sal, donde los Afar y sus camellos la extraen y la llevan a Mekelle después de una semana de viaje a pie con la caravana de camellos. Todas las historias que aquí descubres y conoces parecen sacadas de lugares muy antiguos, nunca imaginarías que se sigue trabajando así y que este pueblo sigue existiendo. Hay que nacer Afar para poder serlo.
El desierto está encima de una grieta en la corteza terrestre, en una región conocida como el infierno en la tierra, una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulfuretos y azufre cuya actividad volcánica es una de las más activas en todo el mundo En el volcán Dallol, el paisaje es impresionante, con fuentes ardientes con una gama de colores brillantes, que van del naranja al verde, pasando por el blanco y el amarillo brillante, debido al azufre y a otros minerales. Estas formaciones de minerales que salen de las entrañas de la tierra crean un panorama que parece de otro planeta. Este es el lugar que tiene el récord de temperatura media más alta en un lugar habitado en la Tierra. Algunos científicos y geólogos creen que debido al calentamiento global, el mundo puede acabar siendo muy similar al infierno de Etiopía y por lo tanto estudian ese entorno y cómo viven allí animales y humanos.
10.08.2012
Last equipment checking before our trip. Última revisión del equipo antes de nuestro viaje a Etiopía.
Dear friends. Time to go to make our new project, Camera Blind Project in Ethiopia. During 45 days we will travel around north Ethiopia, in the northern region of Tigray, filming, recording sounds and photographing the last part of our work. Due to the difficulties to have access to internet in that part of the world, we will be disconnected during that time. See you end november!!!!
Queridos amigos. Tiempo ya para empezar nuestro nuevo proyecto Camera Blind Project. Durante 45 días viajaremos por el norte de Etiopía, la región del Tigray, filmanado, grabando sonidos y fotografiando la última parte de nuestro trabajo. Debido a las dificultades para tener acceso a internet, estaremos desconectados durante todo ese tiempo. Nos vemos a finales de noviembre!!!!
8.27.2012
Proyecto Camera Blind Project. Mekele, Etiopía, octubre-noviembre 2012.
Queríamos deciros que en poco más de un mes, marchamos de nuevo a
Etiopía para realizar durante dos meses nuestro proyecto más ambicioso "
Camera Blind Project" que dará fin a
nuestra aproximación al mundo de la ceguera reversible en África que ha dado pie a la publicación del libro Los ojos que no ven.
Esta vez investigaremos el mundo de los recuerdos, de las imágenes latentes que permanecen en las mentes de aquellos ciegos que vieron durante cierto tiempo antes de enfermar. Este proyecto multidiscilinar también supone nuestro primer contacto con el mundo audiovisual. Este proyecto es posible gracias a la colaboración extraordinaria y a la vez indispensable de DORIANE en Suiza.
Esta vez investigaremos el mundo de los recuerdos, de las imágenes latentes que permanecen en las mentes de aquellos ciegos que vieron durante cierto tiempo antes de enfermar. Este proyecto multidiscilinar también supone nuestro primer contacto con el mundo audiovisual. Este proyecto es posible gracias a la colaboración extraordinaria y a la vez indispensable de DORIANE en Suiza.
8.26.2012
5.23.2012
Notas de viaje para mochileros / road notes for backpackers.
Siguiendo con nuestro proyecto, fotos y demás...., os dejamos con nuestro diario de viaje en el que recorremos Etiopía de Sur a Norte.
Continuing with our project, photos and more ...., here you will find our travel diary, from south to north Ethiopia.
http://www.losojosquenoven.net/notas-sobre-etiopia/
5.21.2012
5.16.2012
Los ojos que no ven, ya está en las librerías.
Después de más de trece meses, Los ojos que no ven ha nacido! Pesa 1,145 kg, mide 30 x23 cm y tiene 142 páginas.
El resultado de la colaboración con la ONG Proyecto Visión en Etiopía ha sido la edición de un libro fotográfico patrocinado por la Organización de Ciegos Españoles (ONCE) que ha sido presentado este pasado viernes en Barcelona.
Toda la información sobre el proyecto, el libro, notas de viaje y mucho más lo encontraréis en la web del proyecto ( Español-Inglés) www.losojosquenoven.net.
Esperemos que os permita adentraros en Etiopía, en la cooperación internacional y las gentes del Tigray.
El resultado de la colaboración con la ONG Proyecto Visión en Etiopía ha sido la edición de un libro fotográfico patrocinado por la Organización de Ciegos Españoles (ONCE) que ha sido presentado este pasado viernes en Barcelona.
Toda la información sobre el proyecto, el libro, notas de viaje y mucho más lo encontraréis en la web del proyecto ( Español-Inglés) www.losojosquenoven.net.
Esperemos que os permita adentraros en Etiopía, en la cooperación internacional y las gentes del Tigray.
4.25.2012
Los ojos que no ven. Pruebas de color antes de la impresión.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
